FAQ

Всё зависит от того, какой вид работы вы собираетесь делать. Самый распространенный вид крепежа — это гвозди, саморезы, дюбеля, анкера, болты, гайки. Нужно помнить, что начиная ремонт ни в коем случае нельзя экономить. С подбором правильного и качественного крепежа вам всегда могут помочь наши специалисты.

На нашем сайте вы найдёте огромный выбор крепежа. Саморезы, болты, винты, анкера, электроды, нержавеющий и перфорированный крепёж.

Крепёж используется в самых разных сферах начиная от мелкого ремонта и заканчивая масштабным строительством или производством.

Согласно закону «О защите прав потребителей» возврат или обмен товара производится в течение 14 дней, если товар не был использован, товарный вид и упаковка сохранены, отсутствует нарушение ярлыков и пломб, наличие кассовых или товарных чеков.

Любой крепёж используется в зависимости от области работ. Болты, винты, гайки, шайбы, электроды - для соединения элементов. Дюбели и анкеры непосредственно для крепления к стене и подобному материалу. Перфорированный крепёж для каких либо конструкций.

Анкер это крепление которое не подлежит демонтажу. В случае неправильного крепления просто срезается шпилька.

Металлический анкер можно заменить на дюбель с шурупом или шурупом для бетона. Дюбели есть самые разные, и в зависимости от типа конструкции можно подобрать дюбель, который будет выдерживать такую нагрузку. Можно использовать химические анкера, так как они более универсальные и подходят для самых разных стен.

Анкер это крепёжное изделие которое используется для крепления конструкций к бетону, кирпичу и подобному материалу. Для разных видов стен используются разные анкера.

Для всех видов анкеров нет единого стандарта нагрузки. Примерная нагрузка на анкер 10 мм равна 6,3 kH при марке бетона М 200 — 250. Более точные нагрузки указаны в технических каталогах производителя.

Анкер нужно вставить или забить в просверленное отверстие и закрутить шестигранную головку, тем самым закрепив его.

Прежде чем сушить электроды, нужно выдержать их в течении двух часов при температуре не меньше 100 градусов. После можно положить их на радиатор отопления или батарею на двое суток. Также можно просушить их в сушащей электропечи или духовом шкафу при температуре не выше 400 градусов.

Чаще всего это может происходить от неправильно выбранного режима питания. Также может зависеть от перепада напряжения и длины или диаметра переносного кабеля.

Угольные электроды в применении очень разнообразны. Они подходят как для резки металлов, так и для наплавки и сварки. Природа металла допускается практически любая - сталь, чугун, бронза, цветные металлы.

Если у вас не получается выкрутить винт и у него стёрлись шлицы, то лучше использовать экстрактор. Для этого нужно просверлить отверстие в винте диаметром вдвое меньшего диаметра винта и подобрать по диаметру экстрактор.

Для определения резьбы винта существует резьбомер. Если нет такого инструмента, то можно воспользоваться штангенциркулем.

Для того что бы приварить винт или шпильку к детали нужно просверлить отверстие, вставить туда резьбу и обварить с наружной стороны. Для сварки винта между собой нужно взять уголок и две струбцины. Вложить винты в угол для того что бы оси совпадали, таким образом получится ровная деталь.

Все винты в основном идут под разные шлицы, в то время как болты - с головками под ключ. Также болты чаще используют для крепления сквозь деталь, заканчивая затяжку гайкой, а винты в основном вкручиваются в деталь с готовой под него резьбой.

Винты используются для изделий с подготовленной резьбой. Для шурупа достаточно отверстия нужного диаметра.

Основное различие саморезов это мелкая и крупная резьба, где мелкая используется для металла и пластика, а крупная для дерева. По покрытию бывают несколько видов — оцинкованные, фосфатированные и оксидированные. По наконечникам - острые и со сверлом. По формам головки - потайная, полукруглая, полупотайная и шестигранная.

На вырывание из дерева саморез диаметром 6 мм выдерживает 600 кг, в то время как рабочая нагрузка 150 кг. Рассчитываем всё кратно диаметра.

Саморезы производят из проволоки или прутков на станках с резьбонакатной системой. После прохода через станок саморезы отправляются в гальванические ванны в которых наносится антикоррозийное покрытие. Когда гальваническое покрытие нанесено, саморезы отправляются в специальную сушку и упаковку.

Саморезы — крепёжное изделие в виде стержня с резьбой и головкой для крепления деталей. Для установки не требует заранее просверленного отверстия, при вкручивании он сам себе нарезает канавки. Резьба у самореза треугольная и достаточно глубокая, что помогает ему самому себе просверливать отверстие по мере закручивания.

Саморез нужно закручивать, а не забивать, так как он создаёт внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета.

Гвозди производят на станках. Сырьём для производства служит проволока. Проволока движется по станку до области кусачек, где и образуется наконечник гвоздя. После раздвигания кусачек ударный механизм образует шляпку. Затем процесс повторяется, и таким образом, штампуют гвозди.

Для линокорма есть специальные кровельные гвозди с большой шляпкой. При этом швы нужно промазать холодной мастикой.

Существует множество инструментов, для того, чтобы извлечь гвоздь из дерева. Чаще всего используют клещи или гвоздодёр. Нужно подцепить шляпку гвоздя и вытащить гвоздь примерно на сантиметр, после чего подложить опорную доску для более сильного рычага.

Для разных видов работ существует несколько типов гвоздей. Кровельные, толевые, винтовые, ершёные — в основном используются для кровли. Строительные — универсальные. Финишные — для скрытого крепежа, так как у них практически нет шляпки.

Для маскировки гвоздей существуют восковые корректоры и маркера. В основном применяют для финишных гвоздей, так как у них маленькая шляпка. Также можно сделать небольшое углубление, забить гвоздь до конца добойником и замаскировать шляпку декоративной заглушкой под цвет материала.

Всё зависит от вида хомута. Если это пластиковый хомут, то можно воспользоваться ножом или кусачками. Для металлических и пружинных существует специальный инструмент для снятия хомутов.

Хомут используется для крепления или герметизации соединение шлангов, патрубков, трубопроводов, кабелей в электрике, вентиляции и сантехники.

Можно, но нужно учитывать, что такая конструкция будет слабей, если перед заливкой придётся по ней ходить.

Червячный хомут — ленточный, металлический, стяжной крепёжный элемент с винтом для соединения шлангов.

Чаще всего хомуты не держат из-за низкого качества производителей. Также у пластиковых хомутов есть свойства пересыхать.

Для заклёпок существует специальный инструмент — заклёпочник. Нужно просверлить отверстие в двух деталях такого же диаметра как заклёпка. Затем устанавливаем заклёпку в заклёпочник и вставляем в отверстие, после чего сжимаем рукоятку. Заклёпка начинает сплющиваться, когда шарик полностью втягивается в заклёпку, хвостик откусывается тем самым скрепляя детали.

Чтобы расклепать заклёпку нужно вставить её в просверленное отверстие двух скрепляемых деталей и расклепать с помощью заклёпочника.

Всё зависит от крепления. Если есть вибрация, то лучше использовать заклёпку, так как резьбовое соединение может раскрутиться.

Для того что бы сорвать болт можно использовать смазку WD-40. Также легко сорвать при нагревании или при использовании ударного инструмента.

Нужно накалить болт до красного цвета и проверить с помощью магнита. Если он не притягивается, то температура достигла нужного значения. Для охлаждения окуните в ёмкость с холодной водой.

Если вы сорвали шляпку и не можете выкрутить болт, то лучше всего использовать экстрактор. Также можно использовать мастер ключ. С его помощью можно проникнуть в самые недоступные места, плюс ко всему по нему можно наносить сильные удары не боясь его повредить.

Можно, так как отсутствие смазки на резьбовой части приводит к коррозии резьбового соединения. Но это относится не ко всем видам крепежа. Что касаемо болтов для крепления колёсных дисков и подобных креплений, то их смазывать нельзя. Смазка может произвести к самопроизвольному ослаблению болта.

Раскручивание болтов происходит от вибраций. Для того чтобы этого не происходило нужно ставить контр-шайбы и выбрать правильный момент затяжки. Лучше всего это делать с помощью динамометрических ключей.

Для труднодоступных мест, в которых трудно закрутить гайку можно использовать разные липкие элементы, но есть много разновидностей гаек, для которых всё решается без каких-либо сторонних элементов.

Для болтов и гаек существует такой инструмент как гайковёрт. Его крутящий момент значительно сильней чему шуруповёрта.

Для этого нужно использовать клин, который нужно вдавливать, одновременно откручивая гайку. Также, можно применить зубило и молоток. За счёт сильного и резкого удара можно сбить резьбу. На крайний случай - просто срезать ножовкой или УШМ.

Нужно использовать измерительную гребёнку шагомера. Но лучше это делать на болте, куда гайка накручивается.

Нужно накрутить вторую гайку поверх первой и затянуть. Тем самым, создающееся напряжение в резьбе предотвращает развинчивание соединения. Также можно использовать другие разновидности гаек, которые сами по своим свойствам и есть контргайка.